掲示板過去ログ集 12301-12400

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[12389] アクセルのレスポンス 投稿者:ヤリス 車種名:P11 投稿日:2006/09/07(Thu) 23:23
こんばんわ。少し気になる症状があるので質問します。
最近マイカーのプリメーラのアクセルレスポンスが気になります。
エアコンを入れると、発進のときやはり重くなるんですが、たまにアクセルを踏んで
1秒くらいしてからやっとエンジンが回り出して発進することがあります。

以前Dラーで聞いたらCVTの異常でもなく単にエアコンを入れたせいで負担が
かかっているからだと言われました。しかし、本日エアコンを切ってためしに
0発進をしてみても同じようにアクセルを踏んで1秒後にやっとエンジンが回り出して
発進する症状が出ました。土曜にもう1度Dラーで聞いてみようと思うのですが、
どこか故障している可能性ってあるのでしょうか?
[Res: 12389] Re: アクセルのレスポンス 投稿者:YUKI 車種名:FC3S&W10アベニール 投稿日:2006/09/08(Fri) 01:16
こんばんは。
  1秒というのが短いか長いか分かりませんが、CVTのラグのような気がします。CVTってアクセル踏んでから1テンポ遅れて加速していく感じだったと思いますが(友達のレグナムはそうでした・・)
毎回1秒かかるならもう一度相談(同乗して貰うとか)してみては・・?
[Res: 12389] Re: アクセルのレスポンス 投稿者:チャム 車種名:R34 GT-R 投稿日:2006/09/08(Fri) 01:41
おお、P11ですか!
以前おいらも乗ってましたよ
日産の誇るハイパーCVTですが、とくに初期型ハイパーCVTは、ちょっとクセがありますからねえ
もともとCVTなのでタイムラグはありますが、実際ちょっと1秒は長いように思います

トルコンが滑っているのか、それとも可能性は下がるけどCVTベルトが滑っているのか?
そんなところじゃないでしょうか

トルコンの場合は、取り敢えずATF交換
ただし、専用のCVTフルードを使わないと最悪壊れるので、ガソリンスタンドとかじゃなく、必ずディーラーで交換して下さい
CVTベルトの場合は、年式を考えたらもう10年選手手前のが出てきてますし、ベルトの補償も10万キロも無かったはず
後はCVTベルトを押さえ込むプーリーが摩耗したとか

でも、この指摘は駆動系のオイル管理がしっかりしていたら、的はずれなんですけどね
[Res: 12389] Re: アクセルのレスポンス 投稿者:ヤリス 車種名:P11 投稿日:2006/09/08(Fri) 21:00
お返事ありがとうございます。しかしCVTによくあるエンジン回転が先に上がって
後から加速していくという症状ではなくて、発進のときアクセルを踏んでもエンジンの
回転すらないんです。アクセル踏んで1秒後にやっとエンジンが回りだすのです。

最近この症状が少し多くなってきたのが気になります。去年の12月に1回CVTが
故障して無償でCVTごと交換しています。7月に見てもらった時はCVT自体に
異常はなかったみたいです。
[Res: 12389] Re: アクセルのレスポンス 投稿者:まるちゃん 車種名:GF-WGNC34 & PP-1 投稿日:2006/09/09(Sat) 09:30
おはようございます。
アクセルを踏み込んでもエンジンの回転が上がらない、後れて回り出すと言うことですね。
この症状は、シフトがどの位置あっても起こるのでしょうか?たとえば、NレンジやPレンジでも同じように遅れますか?
この症状ですと、CVTは関係ないと思います。
P11ですとアクセルはワイヤーですから、これが伸びていることも考えられますがディーラーの整備士が気付かないとは思いにくいのですが。
こうなると、疑わしいのは燃料系と、センサー系になると思います。

インジェクションの噴射口が詰まりかかっていて、ある程度の燃圧が掛からないと正常に燃料を噴射しない。ただ、エンジンがかかっているわけですから違うかもしてませんけど。
アクセル開度を検知しているセンサーの位置がずれていて、一定以上アクセルを踏み込まないと検知しないので、それがタイムラグとしてで出いる可能性があります。
しかも、ある程度アクセルを踏んでいれば、ふつうに反応するのですから一見正常に見えます。
と、シロート考えですが幾らかは参考になりましたでしょうか?

ディーラーへ行かれるのでしたら、一度この辺も見てもらってはどうでしょうか?

[12398] 無題 投稿者:たっくん 車種名:ストリーム 投稿日:2006/09/08(Fri) 23:30
オイル変えてて3.8リットル抜けたんですが3リットルしかはめませんでした。
やばいですかね?壊れます?



[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:たっくん 車種名:ストリーム 投稿日:2006/09/08(Fri) 23:58
だれかわかります?
[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:元930カレラ乗り 車種名:レガシー(初代)ボクスター 投稿日:2006/09/09(Sat) 00:45 <HOME>
>3リットルしかはめませんでした

意味が解りません。
方言では無く標準語で書いてください。
察するに「入らなかった」という意味でしょうか?
空冷時代の911(昔、84のカレラに乗っていました)ではないのですから、800cc足りないくらいは何も不都合ありませよ。
空冷フラット6は11gのオイルが自然消費で10gに減ったりしたなら、冷却効率に影響、油温も上がり鋭く回るエンジンの吹けも鈍りましたけど、水冷の日本車なら1g足りなくても問題ナシです。
昔、私の友人が初代EDに乗っていた頃、オイル残量が2.5g位に減るまで12000キロ走った後にオイル交換していた事があるのだが、機関的問題(焼き付きなど)は何もなく少々燃費が悪化した程度とその事を彼から聞いてからは、私もEBFB(初代レガシー)では10000キロ毎にオイル交換するようになりました。

友人はトヨタでエンジン(現在は駆動系)の開発に携わるエンジニアであり、サーキット、峠を攻める走行などによる負荷が無い限り、メーカーが説明書に記載する交換サイクルで問題ないようにオイルメーカーはオイルに耐久性を持たせているそうですから。
[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:たっくん 車種名:ストリーム 投稿日:2006/09/09(Sat) 00:56
ありがとうございます!
結構あせりました!
水冷の日本車とはなんですか?
[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:元930カレラ乗り 車種名:レガシー(初代)ボクスター 投稿日:2006/09/09(Sat) 02:00
>水冷の日本車

エンジン冷却を水で行っている車の事。
現在、日本では全ての車は水冷として生産されています。1970年代初頭まで日本でも自動車エンジンとして一部で空冷が製造されていました。
ポルシェが996で水冷に移行してから、世界的に自動車のエンジンで空冷が消滅しました。
イギリスの古い自動車メーカーではバイク用空冷エンジンを車に流用した1950年代のロードスター(オープンスポーツの事)を10年前辺りまで生産していたが、現在も生産しているかは不明(ミッションもバイク用の流用ですからバックギアが無いというツワモノ。モーガン社製トライキング・エンジンはモトグッチ1000cc)
[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:たっくん 車種名:ストリーム 投稿日:2006/09/09(Sat) 02:11
ストリームは4リットル入るみたいなんですが上抜きで3.8しか抜けませんでした。
0.8足らずぐらいでは大丈夫なんですね?
[Res: 12398] Re: 無題 投稿者:元930カレラ乗り 車種名:レガシー(初代)ボクスター 投稿日:2006/09/09(Sat) 02:33
峠を2〜3時間も全開でせめても1リットル足りない位は問題ない事ですよ。
チューンしてあるターボエンジンやGTカーならば少々不安という事も有り得ますが、GTカーレースでサーキット走るNSXでは無いのですから問題ありません。
オイルは下抜きした方が、スラッジが抜けるので有効ですよ。ポンプでは全量抜けないのとスラッジを吸い上げるのは不可能です。

[12393] 維持費 投稿者:とらのすけ 車種名:無いです 投稿日:2006/09/08(Fri) 17:22
はじめまして

どうしても知りたいことがあって書き込みました。

車の維持費って一ヶ月どれくらいかかるのでしょうか?(そんなに沢山乗らないです)ぜひ教えたください。
[Res: 12393] Re: 維持費 投稿者:コージー 車種名:マークII 投稿日:2006/09/08(Fri) 18:38
車種や排気量によって異なります。
あなたがこれから乗ろうとしている車を具体的に書かないと、
アドバイスしようがないと思います。
[Res: 12393] Re: 維持費 投稿者:とらのすけ 車種名:無いです 投稿日:2006/09/08(Fri) 20:15
シビック(EG6)に乗りたいです。

19歳です。
[Res: 12393] Re: 維持費 投稿者:satsat 車種名:フィット(1300cc) 投稿日:2006/09/08(Fri) 22:53
これだけは絶対にかかるという条件で計算してみました。
月額換算で5.5万円くらいからだと思われます。

車両 :1.6万 (EG6 諸費用込みで80万円として、48ヶ月乗った場合)
任意保険 :1.0万(運転者年齢制限なし、対人無制限、対物無制限、車両保険なし)
駐車場 :1.0万(地域によって大幅に異なる)
ガソリン :1.0万(年間8000Km走行、燃費10Km、レギュラー150円)
車検 :0.4万(2年毎に約10万円)
自動車税 :0.3万(1500cc以下で年間37,900)
オイル :0.1万(正確には700円ぐらいか)
タイヤ :0.1万(タイヤ4本32000円、3万キロ走れるとして概算)

実家住まいで駐車場がタダだったりすればその分は浮きます。
19歳であれば親に幾らか援助をお願いしてもいいのでは。

全て自己負担するのであれば、修理費用、スピード違反、高速道路費用
などに対応する余力を残すために月額7万円くらいは見込んでおいたほうが
無難だと思います。
[Res: 12393] Re: 維持費 投稿者:とらのすけ 車種名:無いです 投稿日:2006/09/08(Fri) 23:33
ありがとうございます。

[12392] SNSを見つけました。 投稿者:YUKA 車種名:アリスト 投稿日:2006/09/08(Fri) 14:25
はじめまして、アリスト歴3年のYUKAです。

次の車種を何にしようかなと、トヨタのサイトを見ていたら、
TOYOTA SNSを発見しちゃいました。

なんか、キレイそうだし、入ってみようと思います。
http://www.mtsns.jp/

今年中に新しい車種に決めたいな。
クラシックな車種も最近、いいかなって思うんだけど、
何かお勧めがあれば教えて欲しいです。
宜しくお願いします!



[12350] 二本のマフラー 投稿者:ぺん 車種名:Geo Metro 96 投稿日:2006/09/04(Mon) 02:04
最近ずっと疑問に思っていたことがあります。
最近よくマフラーが左右に一個ずつ計二本ついている車をよく見るんですが、あれはなぜなんでしょうか?流行なんですかね?単純に見た目がかっこいいから?それとも技術的に理に適っているのでしょうか?ポルシェなどの外車からレクサスのような日本車まで本当に最近よく見ます。さらにはクーペだけではなく、普通のセダンでも見ます。

そもそもなぜチューニングカーはマフラーを変えるのでしょうか?音がよくなるためだけなんでしょうか?それとも交換したらパワーがでるのでしょうか?燃費が向上するとか?実はいまいち交換する意味がわかっていません。。。

自分は音の大きいマフラーに全然ネガティブなイメージはもっていません。自分もいつかは変えたいと思うぐらいです。けど住宅地で夜中に鳴らすのはやめてほしい。
[Res: 12350] Re: 二本のマフラー 投稿者:あんぱんさん 車種名:もとAE101 投稿日:2006/09/04(Mon) 12:30
私は走り屋でもなく、愛車を自分で整備する力も知識もない、ただ車が好きなおっさんです。
マフラーは燃焼後に出る排気物を外へ排出するためのものだと思います。だから細くても太くてもどちらでも良いと思っています。マフラーを替えると「排気音が変わる」「少しパワーアップする」「見た目」というだけのような気がします。
ただしエンジンのパワーをアップするのに手っ取り早いのが給排気量を変更するというのも事実だと聞いたことがあります。マフラーを替えても空気の入り口を替えないと有効なパワーアップにはならないといことだと思います。
[Res: 12350] Re: 二本のマフラー 投稿者:通りすがり 車種名:6気筒車 投稿日:2006/09/04(Mon) 12:47
低回転では片側だけ使用し、回転数が上がり、排ガスの量が増えると弁が開き、両方から排出される物もあります。
片側から排出するタイプでも同じような機構の物もありますし、
重量が増えるのも確実で、性能面からわざわざ両側から出す必要性はわかりません。
たぶん見た目が目的だと思います。
[Res: 12350] Re: 二本のマフラー 投稿者:YUKI 車種名:FC3S&W10アベニール 投稿日:2006/09/04(Mon) 16:14
こんにちは。
  最近よく見かける2本出しマフラーですが、まず「見た目」と、「排気効率」の2つでは無いかと思います。輸入スポーツカーが軒並み複数出しマフラーを採用しているのもあり、見た目がスポーティになりますね。
  排気効率についてですが、専門家では無いので詳しくは分かりません。その上でお話させて頂きます。例えば1本マフラーの場合、3000tの車なら3000t相当の排ガス・音が出る訳ですよね。それを2本にすると、半分、つまり1500t分のマフラー2本を作れば良いという事になります。となれば、性能を維持しつつ、静穏性に優れたマフラーができる・・と。

素人思考なので本職の方が居たら解説をお願いします(_ _(--;

住宅街でうるさいマフラーは響きますよねぇ・・・。
FCのマフラーももうちょっと音量があれば目立つのですがね・・。静かすぎるのも問題かと思いますよ(都心・住宅地除く)
[Res: 12350] Re: 二本のマフラー 投稿者:ユキ 車種名:GTO 投稿日:2006/09/04(Mon) 20:18 <HOME>
以前にも同じ書込みがあったので、抜粋します。

1.見た目  左右対称となり、バランスがよく見える。
2.静粛性  排気量が多く、一本では間に合わない場合、分散させ、音量を抑える。
3.音質   内部構造をそれぞれで変えることにより、低音と高音を織り交ぜた心地よいサウンドとなる。
4.排気効率 高回転になったとき、両側排気に切り替えることにより、排気効率を上げ、出力を稼ぐ。

等といった理由があります。

チューナーがマフラーを交換する理由ですが、一番多いのは「ノーマル嫌い」ってことじゃないかと・・・
その上で音が大きいのだとか、サイレンサーのタイプだとか、テールエンドの径だとかを決めていると思います。
吸気やエンジンとのバランスを考えて交換する人は少数じゃないでしょうか・・・
[Res: 12350] Re: 二本のマフラー 投稿者:ぺん 車種名:Geo Metro 96 投稿日:2006/09/06(Wed) 12:35
あんぱんさん、通りすがりさん、YUKIさん、ユキさん。
返信ありがとうございました。
やっぱり一番の理由は見た目と音なんですね。ずっと思っていたことがすっきりしました!
しかし最近本当に多いですよね。特にヨーロッパ系のスーパーカー。アメリカ在住なんですが、マスタングやカマロ、コルベットは一本マフラーだと思います。911、ディアブロ、ムルシエラゴ、ヴォランテ、などなど、挙げたらきりないぐらいこぞって複数のマフラーですよね。左右2本ずつなんてのもあるし。

[12335] エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:madman 車種名:ゴルフVディーゼル 投稿日:2006/09/02(Sat) 22:44
初めまして☆
Googleで検索したらイイサイトに巡り会えたなという事で皆様にご相談です。

現在走行130000kmのVWゴルフVディーゼルに乗っているのですが、
今年の夏、エアコンの不調でディーラーに観てもらったんです。
結局エキスパンションバルブを交換してガス補充してエアコンは直ったのですが、
直してから数日後、今度はエンジンがかからなくなってしまいました。
状況は、しばらく車に乗っていて、コンビニとかそーいった所に少し寄って、
帰ってきてエンジンをかけようとするとセルだけが虚しく回り続けるといった具合です。
暑いときなどにエンジンを切ると確実に次はかかりません。
エアコン直す前はこんな事は無かったのに・・・。

最近では対処方も分かってきて、
ボンネットを空けてエンジンルームを冷やすとかからなくなってから5分後くらいには
なんの問題もなくかかるようになるのです。

ディーゼルエンジンのゴルフなんてあまり乗っている人がいないのか、
ネット上にも書籍にも情報が全然無くて困っているところです・・・。
こんな風になってしまった原因は何なのでしょうか?
直す方法など分かる方いらっしゃいましたら、是非ご意見をお聞かせ下さい!
[Res: 12335] Re: エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:jeyson 車種名:GOLF3 投稿日:2006/09/03(Sun) 17:58
エキパンを換えただけなんですよね?
(冷媒の充填とかは当然だけど)

エアコンのスイッチを入れても入れていなくても
症状は出ますか?
どっちでも症状が出るならば
偶然のタイミングでおかしくなったのかもしれませんね。

セルがキュルキュル回ると言うことは
電装系ではないということでしょうね。
となると、残りは燃料供給と圧縮となります。
怖いのはガスケットの劣化から圧縮が抜けていること。

プラグを抜いて、プラグがガソリンで濡れていたら
この可能性が高いです。
ちなみにプラグがガソリンで濡れていなかったら
燃料ポンプの方になりますが、こっちは突然頓死したあとは
何も動かなくなるので、可能性は低いです。
しかし、私は過去、ポンプが熱を持つと燃料供給してくれなくなる
素敵なポンプに出会ったことがあります。
(イタ車のころ)

ガスケットは日本の車と違い
はっきりと分かりやすい理由で抜ける事より
経年劣化で徐々に変な感じになることがあります。
最近パワー落ちを感じませんでしたか?
そんな症状から、だんだんひどくなる場合がありました。



[Res: 12335] Re: エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:らいよん 車種名:U31 投稿日:2006/09/03(Sun) 22:34
 気まぐれな故障は、昔サーモスタット、今ECUといいますが(誰が?)・・・。圧縮は
直前までエンジンが回っていたのだから問題ないとして、あとはインジェクションですね。
  ディーゼル車の燃料ってインジェクターの前までやわらかいホースで来てましたかね?それとも圧力が高いのでパイプですかね。もしもやわらかいホースなら手でつかんでエンジン始動して、ホースが硬くなったら一応燃料ポンプはOKなんて簡易検査法も昔はありましたね。
[Res: 12335] Re: エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:YUKI 車種名:FC3S&W10アベニール 投稿日:2006/09/04(Mon) 16:29
初めましてこんにちは。
  エアコン直してエンジン不調とは変ですね・・。セル回した時に、爆発してるような感じはしますでしょうか?爆発してる感じも無く、キュルキュル回っているだけなら、燃料系か点火系が考えられるのですが・・・。
  と、思ったらディーゼルはグロープラグですな。。

調べてみると色々書いてある所が1件出ました。
ttp://www2.plala.or.jp/egap/
[Res: 12335] Re: エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:madman 車種名:ゴルフVディーゼル 投稿日:2006/09/04(Mon) 19:46
ご意見いただきありがとうございます!
出力は相変わらず調子イイです。
とは言っても所詮はディーゼル車なので高が知れてますが。
熱を持つと燃料供給してくれなくなる・・・かなり近い気がします。
ベンツユーザーの方も同じような症状が出ると仰られてましたし(ガソリン車ですが)
これはもう欧州車の特徴なのでしょうか?

古い車なんで、きっとその簡易検査法ももしかしたら使えるかもしれませんね。
今からちょっと覗いてみたいと思います!

エンジンがかからない時は、セルは回りますが手応えみたいなものは一切ありません。
ディーゼルは点火プラグとかも無い(はず)なので、自分自身は燃料系を疑ってます。
エアコンを直して冷房を効かせられるようになったはいいけど、
その放熱でエンジンルームが今までより熱くなって燃料ポンプの機嫌が悪くなった・・・。
そんな自分なりの分析もしてみましたが、実際よく分かりません。

ちなみに今日気がついた事なのですが。
エンジンがかからなくなってボンネット開けてしばらく待っていると、
「カチ、カチ」と何かリレーが作動するような音がどこからかして、
その音を聞いてからエンジンをかけるとかかります。
謎ですね・・・。

上記のホームページ・・・お気に入りに登録させていただきました!
[Res: 12335] Re: エンジンがかかりにくいのです・・・。 投稿者:YUKI 車種名:FC3S&W10アベニール 投稿日:2006/09/05(Tue) 04:03
こんばんは。
  カチカチ音って、インジェクターの作動音かと。。となると、カチカチ音後=始動 という事は、燃料系が怪しいですね。燃料系メインで調べてはいかがでしょうか?

[12337] ハンドルさばき・・・ 投稿者:はっぷ 車種名:免許取得中 投稿日:2006/09/03(Sun) 01:40
はじめまして。
私は今、自動車学校に通っております。
まだ、仮免も持っていないです。

教習の時に右左折やカーブを通過した後に、指導員の人に「そのままアクセルを踏めばハンドルがスルスルと元に戻るから。」と言われたのですが、
右左折やカーブのあとはタイヤが真っ直ぐになっていないのに、そのままアクセルを踏んだら・・という恐怖感があってなかなかアクセルを踏むことができず、手動でハンドルを元の位置に戻してしまいます。
車の仕組みもまだ勉強中なのでアクセルを踏むとハンドルが元の位置に戻るという概念がイマイチ分からないんです。

どうしたら、うまくすることができるでしょうか?
かなり初心者的な質問かと思いますが、アドバイスお願いします。
[Res: 12337] Re: ハンドルさばき・・・ 投稿者:ナツミカン 車種名:トレノXZ 投稿日:2006/09/03(Sun) 10:26
>「そのままアクセルを踏めばハンドルがスルスルと元に戻るから。」

右左折のあとに 勝手にハンドルがセンターに戻ろうとする力が働きますが、それほど神経質になることではないですよ。私も手動でハンドルを戻すように心がけてます

ちなみに 右左折時にハンドルがセンターに戻る力を利用して 途中からハンドルから手を離してるドライバーを見かけますが 一般道でそんなことをやってたら 急な飛び出しがあったときなど緊急回避ができずにすごく危険です

それと、ハンドルがセンターに戻ろうとする力は車種によって大きく異なります。うちのトレノはその力がそれなりに強いのですが、代車で借りたキャロルはハンドルがすごく軽くて センターに戻ろうとする力もほとんど無かったです。
  そのため、キャロルで交差点を右折した直後 (トレノの感覚で運転してたので)ハンドルを戻したらずに信号待ちしてる車に衝突しそうになったこともありますΣ(・ω・ノ)ノ!

慣れてくればその車のハンドルがセンターに戻る力の違いも分かってくるので、その力も計算に入れつつ手動でハンドル戻していけば良いと思いますよ
[Res: 12337] Re: ハンドルさばき・・・ 投稿者:通りすがり 車種名:6気筒車 投稿日:2006/09/04(Mon) 13:00
駆動方式などの影響も受けますが、キャスター角が大きく影響しています。
検索エンジンで「キャスター角」「直進性」などで検索してみて下さい。

ハンドルの重さはパワステ付の現在、設計で自由に設定できますが、直進性との
関わりはありません。
[Res: 12337] Re: ハンドルさばき・・・ 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/09/04(Mon) 14:44
教習所で運転技術を習っている最中に、変な運転方法を身につけてしまうと、
今後の運転にそのまま影響が出てしまいますので、今のうちから、
きっちりと練習をしましょう。

右左折後にアクセルを踏むと、タイヤはまっすぐに戻ろうとする性質がある。
これは「通りすがりさん」が書かれている、車の構造に起因する現象で、
今は「そうなるものだ」と覚えましょう。理解は今後でよいでしょう。

で、その「自然に戻る」ときに、ステアリングから手を放したり、
「するする」と手の中で滑らせるようにステアリングを戻すと、
ナツミカンさんがおっしゃっているように、イザというときの対処に
問題が生じます。

そこで、「ステアリングが戻る力を意識」して、
「手はステアリングに添えるだけ。力を入れない」
「自分の腕の力でステアリングを回すのではなく、自分で回るステアリングを持つだけ」
という意識で、車を曲げるときにステアリングを回した順序と逆になるように
「ステアリングを軽く持つ」ということを意識してみましょう。
[Res: 12337] Re: ハンドルさばき・・・ 投稿者:はっぷ 車種名:免許取得中 投稿日:2006/09/04(Mon) 22:36
ご回答いただいた方々、ありがとうございます。
頂いたアドバイスを参考にさせていただきます。
これで不安が和らぎました。

[12346] 軽自動車と小型乗用車の違いについて 投稿者:とっちん 車種名:BL5 投稿日:2006/09/03(Sun) 23:02
つい先日、妻の友人(A子さんとします)が交通事故を起こしました。
詳しい話は解かりませんが、通勤途中に飛び出した犬を避けようと
対向車線にはみ出し、対向車と衝突してしまった様です。
相手の方は怪我も無く、車も多少壊れた程度で済んだようですが
A子さんの方は車が大破し、自身も骨折、内臓損傷等大変な大怪我を
負ってしまいました。(幸い、頭部に損傷は無く意識もしっかりしています)

ここでちょっと考え込んでしまったのですが、
相手の方の車はハイトタイプのミニバン(超1.5t)、A子さんの車は
新規格(?)後の軽自動車で、今回はA子さんの方に過失が有った訳ですが
たとえば逆に相手に過失が有った場合でも
やはりA子さんの方の被害が大きかったと思うわけです。

もしA子さんが1Lクラスの小型乗用車に乗っていれば、これほどの大怪我を
負うことも無かったと思うのですが、最新式の軽自動車と小型乗用車の
衝突安全性能の差はどのくらいあるのでしょうか?
A子さんの車(4〜5年前?新車購入)と最新式の軽自動車の安全性能の差は
どのくらいあるのでしょうか?それともやはり結果は同じだったと思われますでしょうか?

長文で申し訳ありませんが、みなさんのいろんなご意見をお聞かせ下さい。
[Res: 12346] Re: 軽自動車と小型乗用車の違いについて 投稿者:sato 車種名:レガシィ 投稿日:2006/09/04(Mon) 00:52
はじめまして。
私も数ヶ月前まで、仕事用に旧規格のエブリィも所有していました。
実際運転中にこれで事故など起こしたら無事では済まないだろうと思ってましたので
興味がある話題ですね。

ちなみに数ヶ月前、自動車雑誌の○○○トップで「衝突安全格付けランキング」なる
物が掲載されていましたよ。

これは国交省が行っているテストデータを元に自動車のクラス分けでベスト10まで
を掲載していました。

これによると軽自動車は98年から普通車と同じ安全基準が適用されるようになり、
新規格の軽自動車第一期のモデル達は今回の格付けでは下位の結果の様です。
ちなみに現在の第二期のモデルの結果はほぼ全てのモデルが上位にランクされ、
総合評価ポイントもコンパクトカークラスと比較しても10〜20ポイント低い程度です。
モデルによっては、コンパクトカーより、軽自動車の方が高い物もあるようです。
自動車評論家のコメントも二期モデルは「もはや軽とは思えないほど素晴らしい」との事です。


A子さんの車が新規格第一期モデルであるとすれば現在の二期モデルよりは安全性能
は劣ると考えて良いのではと思います。
やはりこの分野も日進月歩なのでしょうね。




[Res: 12346] Re: 軽自動車と小型乗用車の違いについて 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/09/04(Mon) 14:33
ご友人の方にとっては災難な事故でしたが、命に別状はないとのことで、
不幸中の幸いでしたね。お早い快気を祈願いたします。

また相手の方の被害も最小限で済んだことは、
「運が良かったのだ」と前向きに捉えておきましょう。
もし、対向車が自動車ではなく、二輪車だったら・・・もっと恐ろしい結果に
なっていたかもしれません。


自動車(軽を含む)の衝突安全性能は、各メーカー独自の性能評価だけでなく、
「自動車アセスメント」という国土交通省の機関(詳しくは、国交省傘下の
独立行政法人・自動車事故対策機構が行っている検査のこと)が、その年に発売された
代表的な新車の衝突安全性能を、同一条件で比較する実験を行っており、
その結果をHPなどで公表しています。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ast/default.htm

satoさんがご覧になった、雑誌の評価の元データだと思われます。
良く聞く、「衝突安全性能:運転席=★★★★★」という★評価の奴です。

運転席と助手席別々に評価されており、特に対向車との正面衝突の際に、
運転席へのダメージが大きい、オフセット衝突(車同士の正面が少しずれて衝突)の
結果が注目されます。(試験では、オフセット衝突以外にもフルラップ衝突。側面衝突も行われます。)

その結果を見ると、ここ数年の試験で実施された19台の軽自動車においては、
「運転席の安全性が満点=★6個」を獲得している車種は残念ながら1台もありません。
2〜3年前の軽自動車(ここ最近フルモデルチェンジをしていない車種では特に)は、
★3〜★4が主流で、最近出たものがかろうじて★5という車種がちらほらある程度。
(その中でも、ワンボックスタイプは総じて評価が低くなります。ボンネット部分が
ありませんので、衝撃吸収ゾーンがなく、当然の結果なのですが。)

それに対し、コンパクトクラスの普通車(ヴィッツやノートなど)ですと、
最新車なら、軒並み★6個の最高安全性能を示す結果が出ています。
2〜3年前のモデルでも、ほとんどの車種が★5〜★6の安全性能を持つと
評価されていて、最低でも★4が1車種のみでした。

単純にこの結果を比較しても、残念ながら軽自動車の運転席の衝突安全性能は
普通車のそれと比べると、「低い」といわざるを得ないのが実態でしょう。

三菱のi(アイ)は、これを考えて、(運転席での★6個取得を目的に)
エンジンを後ろに移して、前面衝突の衝撃吸収をするようなボデー設計になっていますね。H18年度のアセスメント結果の目玉の一つでしょう。


話は派生してしまいますが・・・

>>頭部への損傷はないが、内臓へのダメージあり。
という文章を読んで思ったのですが・・・

事故を起こしたときに、運転手の身体的被害を最小限に抑える方法、
つまり、予防処置に関しては、「運転姿勢=ドライビングポジション」が大切です。
・シートには深く、しっかり座る。
(座面の高さ、背面の角度、フルブレーキが踏めるか?)
・シートベルトは腰骨にしっかり当てる。

詳しい状況もわからないので、適当なことは言えませんが、
ご友人のA子さんのポジションが悪かったのでは?といいたいのではなく、
普段からきちんとした運転姿勢をとることを心がけておくと、
イザというときの対処も違ってきますし、被害も最小限に抑えることができます。
エアバッグも、正しい姿勢・正しいシートベルト装着があって初めて、
その機能が100%有効に作用します。
ということが、案外意識されていないものだ・・・と普段から実感しています。

町を走っている色々なドライバーを観察してみますと、
いい加減な運転姿勢をとっている人が多いことに気がつきます。
腕を目一杯伸ばして、上体をそりくり返すようにシートを倒してる人など・・・
この場合、フルブレーキが踏めないことで、衝突時の速度を最小限までに
抑えることができないだけでなく、衝突時に体が下半身方向に、つまり
ステアリングの下の方向に滑っていってしまい、エアバッグの効果が
期待できない部分に体がぶつかったりしてしまうこともあります。

シートに深くしっかりと座り、足でブレーキを思いっきり踏んでいる状態で
ぶつかると、下半身はしっかり固定されている状態になるので、上半身が
前に倒れこみます。そこにエアバッグが展開して頭部を保護するんですね。

皆様も、今一度ご自身の運転姿勢を確認してみてはいかがでしょうか。
参考情報
http://www.honda.co.jp/safetyinfo/kyt/master/master01.html
[Res: 12346] Re: 軽自動車と小型乗用車の違いについて 投稿者:とっちん 車種名:BL5 投稿日:2006/09/04(Mon) 22:02
satoさん、たけるさん、たいへん参考になりました。

最新技術で衝突安全性能は格段に進歩しているものの
やはり軽自動車と小型乗用車の格差は大きいという事ですかね…
(見た目はそんなに変わらないんですけどね)

実は1ヶ月程前に妻の軽自動車が立て続けにぶつけられました(1回目は信号待ちで
後ろから、2回目は店舗駐車場で駐車中に)。妻に怪我も無く、バンパー交換程度で
済んだのですが、どちらの場合も相手側に過失がありましてそして今回のA子さんの事故…。
いくら自分が気を付けて安全運転しても、もらい事故という場合があるわけで
A子さんの事がとても他人事のように思えませんでした。

>頭部への損傷はないが、内臓へのダメージあり。
という文章を読んで思ったのですが・・・
>エアバッグも、正しい姿勢・正しいシートベルト装着があって初めて、
その機能が100%有効に作用します。

本人に確認した訳ではないのでわからないのですが、実は私もこの話を聞いた時に
もしかしてシートベルトをしてなかったのではと思いました。(あくまでも
私の勝手な想像です)

維持費の安さが魅力の軽自動車をとるか、より安全性のマージンが大きい
小型乗用車をとるか、しばらく悩みそうです。

[12359] 今度買う車について… 投稿者:ふじつばき 車種名:デュエット 投稿日:2006/09/04(Mon) 14:52
はじめまして、あまり車に詳しくない三十路前女なんですが。
こんなサイトがあるなら早く見ておけば…
いや今からでも遅くないはず!
今乗っているデュエット(MT)から車を買い替えようと試乗車を乗っていますが…
最近の車は乗り後地がよく、というか良過ぎて船酔い現象がおきて最悪でした。
いろいろ試乗して、結局日産のマーチに決めたのですが、ATにするかMTにするかまだ決断できないでいます。楽さと今後何年後かに売るとなればAT車なんですが、燃費と購入価格が若干お安く、乗って車を運転している感覚があるのはMT車なんですけどね。
ご意見きかせてください!

[Res: 12359] Re: 今度買う車について… 投稿者:kim 車種名:マーチ 投稿日:2006/09/04(Mon) 16:48
私が思うにはATが良いと、街中の運転、売るときに有利
[Res: 12359] Re: 今度買う車について… 投稿者:パースデザイナー 車種名:ファミリア 投稿日:2006/09/04(Mon) 18:39
乗り潰す気持ちで10数年乗るなら、断然、燃費が良いMTを勧めます。
5年程度で買い換えるならATでも良いでしょうけど。

1980年代中期からの日本車は、無理な乗り方をしない限り壊れませんから、11年は乗り続けてもらいたいと思うのだが、そこは個人の自由ですから。

私は平成元年式ファミリア1500、妻は昭和63年式マーチに十数年十数万キロと乗り続けています。

私が車に乗り始めた25年前(妻も運転始めて23年経つ)と今を比べても、渋滞ばかりの都心でMT乗る事は苦痛でも何でもありません。
要は慣れの問題と運転者の適性の問題です。今までMTに乗って来たみたいですから、これからもMTで差し支えないでしょうが、早期乗り換えを検討ならATは下取りが有利です。燃費では幾分劣りますが。
[Res: 12359] Re: 今度買う車について… 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/09/04(Mon) 19:31
あくまでも個人的意見です。(燃費とか所期購入金額とかの意見はおいといて)

今現在、MTに乗られていて、理由は様々あれ、ATに乗り換えると、
やはり、AT特有の「運転の楽チンさ」は実感できます。
私も、過去に1台だけATを所有したことがあります。
そのときは、MTでブイブイ言わせる走りはもう卒業だ。
ATでのんびり・・・なんて思って購入したのですが、
半年でATに飽きてしまいました。またMTがほしくなって、
それ以降、数台車を変えていますが、ず〜〜っとMTです。
今後もATを買うことはないと思います。(^^)

ATで楽チンだなぁと思うのは、車庫入れの時だけです・・・(^^;)
MTで車を操作してる!っていう実感。これが楽しいですね。やっぱり。

以上、私がMTに乗り続ける理由でした。

要は、何年後かの下取り査定額の差と、毎日運転するときの楽しさとの比較ですよね。

[12351] エンジンが切れる 投稿者:木村  車種名:スバル エンジン ポルシェ 投稿日:2006/09/04(Mon) 02:14
この車は改造車でエンジンはスバル6気筒燃料噴射式水冷そしてデストリビュータ KNNフィルターがついてます。 30キロ以上で走行中シフトダウンの時クラッチを切るとエンジンが切れます、 それと同じく下リ坂をセカンドギア、いやどのギアででもエンジンブレーキを使うと切れます。メカニックの人も解決法を見い出していません。 ご意見をお聞かせ下さい。  (911ボデイ トランスミッション) 
[Res: 12351] Re: エンジンが切れる 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/09/04(Mon) 14:48
車種もいじり具合も非常にレアケースで難しい問題ですね・・・
シフトダウン時にエンジンがストールするという現象だけなら、
フライホイールが軽すぎるのかな?(レースカーにありがち)とも思いましたが、
エンジンブレーキを使うと、ストールする。との関連がいまいちわからないです。

エンジンブレーキをかけるために、シフトダウンしようとしてクラッチを
切った瞬間にストールするなら、やっぱりフライホイールが軽すぎるのかな?という
原因が思いつくのですが・・・

あまりお役に立てず、すみません。

[12338] 3列目シートのはずし方 投稿者:恥ずかしがりや 車種名:グランビア 投稿日:2006/09/03(Sun) 09:43
10年ほどグランビアに乗ってます。超基本的なことで恥ずかしいのですが、3列目シートをはずすにはどうしたらよいのですか? はずして荷室を拡大しようと考えています。知ってる方、教えてください。よろしく。
[Res: 12338] Re: 3列目シートのはずし方 投稿者:ナツミカン 車種名:トレノXZ 投稿日:2006/09/03(Sun) 10:07
シートの取り外し方法なら「修理書」に詳しく載ってますよ。

取り扱いのディーラーに行って、車種や年式などをつたえて 恥ずかしがりやさんのグランビアに対応した「修理書」を見せてもらえば良いです。必要なページのコピーも取らせてもらえると思いますよ
[Res: 12338] Re: 3列目シートのはずし方 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/09/04(Mon) 13:43
シートを外すと、乗車定員が変わってしまいますよね。
車検証に記載されている乗車定員と、実際に人が座れる人数が違ってしまいます。
(8?人定員なのに5?人しか乗れなくなる)

この場合、所轄の陸運局に乗車定員変更のための、構造変更申請が必要かと思います。

詳細については私も門外漢ゆえ、はっきりとは存じ上げませんが、
http://www.mech.chuo-u.ac.jp/~okubolab/users/kon/kouhen1.htm
↑こちらのページに詳しく説明されていますので、ご参考までにリンク貼っておきます。

[12343] カーオーディオについて(Re) 投稿者:ゆき♂ 車種名:AW11&WGNC34 投稿日:2006/09/03(Sun) 21:25
少し前にMR2カーオーディオの低音の事について相談させて頂き、
管理人さんを始め皆様に良いアドバイスを頂き、
本日やっと、皆様のアドバイスを元に対策が完了しました♪
この場をお借りして、お知恵をお借りした皆様にお礼申し上げます。

結果としてはサブウーファを搭載しただけなのですが、
ご指摘頂きました、メインスピーカの劣化やホコリも無く、
ウーファの搭載、それぞれのハイパスフィルタ、ローパスフィルタの設定だけで
見違える様な音になりました。
(配線でシート下いじってたら172円ゲット♪)

元々、低域をガンガン効かせる目的では無かったので、メインを補う様に使ってますが
やっぱり専門ってだけあって、かなり低域がしっかりしますねぇ。
ちなみに搭載したのはカロッツェリアのWX11Aです。
あまりにも良いのでステにも載せようかな〜なんて思ってます。

本当に、アドバイス頂いた皆様、ありがとう御座いました。m(_ _)m

[12341] そうします 投稿者:恥ずかしがりや 車種名:グランビア 投稿日:2006/09/03(Sun) 10:33
ナツミカンさんありがとうさんです。
それが確実ですね。ディーラーに行ってみます。

[12330] ついに車購入!!!質問というより相談です。 投稿者:Captino 車種名:旧型マーチ・・・? 投稿日:2006/09/02(Sat) 11:35
はじめまして☆学生なんですが、親を1年かけて説得し、車を購入できることになりました!初心者を卒業したばかりです。運転大好きなのですが車についてはあまり詳しくないので、色々教えていただきたいと思います。。。
親がHONDAでお世話になっているため、先日、ディーラーに見に行きました。MT車で調べてもらったところ、旧型のマーチ(黒)を見つけてくれました。本当はCIVICのようなハッチバックが欲しかったのですが、代車に使用しているものが多く、販売はしていないそうです。
その見つけていただいたマーチは・・・

@ディーラー車
A平成9年車
B走行距離 1万5千km!(前乗っていた方が年配の女性だったためと思われます)
Cワンオーナー
D5ドア
EMT車
F車検は来月

これで24万円です!
車検は来月なのですぐなのですが、それを含めても40万円程度だと思います。

まだこのマーチを購入することは決定ではないのですが、この条件はいいのでしょうか?これに決めてしまおうか、少し悩んでいます。皆さんのご意見が聞きたいです。
[Res: 12330] Re: ついに車購入!!!質問というより相談です。 投稿者:チャム 車種名:R34 GT-R 投稿日:2006/09/02(Sat) 13:25
旧型マーチですから、K11ですね
この型式のマーチに言える事は、
長所なら小さなボディに十分なパワーのエンジンで軽快に走るし、コンパクトらしく燃費も良く伸びますし(うまくすれば17・8Km/Lぐらい行かないかな?)、小回りが良く効くし、窓が大きいので視界が広く見切りが良く、割と運転しやすい車だと思います
短所は衝突安全基準が古い基準なので、今の車ほどじゃないのと、足下が割に狭いので長距離を走るとちょっと足が窮屈かな(いや、おいらの図体がでかいだけかも(笑)
他には車幅感覚を磨くにはちょっと小さすぎるような気もします(その意味では5ナンバーサイズでも大きい方の、もう一クラス上のP11プリメーラ、U14ブルーバード当たりの方が良いような…)

今回の車で言えば、マーチ自体とにかく数が多いので、値段的には車検込みで40万ならそんなものかなと思います
一つ引っかかるのは、年式の割に走行距離が少なすぎ(年間平均1666Kmですか)なのと年配の人が乗っていたのなら、あまり飛ばさなかったかも知れませんので、エンジンの吹け上がりが悪いかも知れないのと、ハイギアへのミッションの入りがおかしいかも知れませんので、出来たらその旨を言って試乗して確認した方が良いかと思います
[Res: 12330] Re: ついに車購入!!!質問というより相談です。 投稿者:Captino 車種名:旧型マーチ・・・? 投稿日:2006/09/02(Sat) 16:12
チャムさんありがとうございます!!
私は女なので、運転席の狭さはあまり問題ないかと思います。

走行距離にはディーラーの方も目を疑っていました。多分、街中の買い物程度にしか使用してしなかったのだと思います。

まだ現物を見ていなく、明日また見に行くので試乗させてもらえれたらしてみたいと思います☆また違う車が見つかっているかもしれないですし・・・!
[Res: 12330] Re: ついに車購入!!!質問というより相談です。 投稿者:みひらさんぺい 車種名:プジョー205(16年目突入) 投稿日:2006/09/02(Sat) 17:39
こんにちは はじめまして。

走行距離が15000キロというのは魅力ですが、車の状態というものは走行距離で云々出来ないのが難しいところでして、そのマーチの3倍走っていても何も問題無く絶好調という例も多々有ります(以前のオーナーがメンテナンス面にてズボラでは無い限り)
前のオーナーは女性という事の様ですからオイル交換など定期的に行っていたのか?1度の走行が極端に短距離ばかりだった?短距離走行はエンジンとオイルに負担となりますが、そんな事で壊れる様な車ではありませんから心配ご無用。

実は、本日、オイル交換のために知人が経営するショップ(整備工場併設)へ出向いたのですが、知人の店には11年式のマーチAシャープ3ドアCTV1000cc・無事故、修復歴無し走行距離31200キロ(記録簿あり前回12ヶ月点検時走行距離24600キロ)26万円・車検は先月取得済みにて車検込み価格39万円で置いてありました。
昔から、ホンダは少し高めなのが一般的ですが40万(その他、保険や自動車税で毎年8万円前後は掛かるのかな)でも、ご自身が気に入っているなら買ってもらえば良いでしょう。
そして、安全に気を配りながらマーチを満喫したら良いのです。
乗り始めるてからの様々な費用の捻出のためにアルバイトを行うのも手ですよ。

12ヶ月点検などは出しても殆ど意味が無いと私は考えるが、出すのであれば大手カー用品店などが行っている12ヶ月点検3500円等で十分。
20年からの年月が経つ事ですが、私は車に乗り始めて直ぐに自分でメンテナンス出来る知識を身に付けようと中古車店でアルバイトをしてた程の馬鹿者ですから、自分で車の状態を把握出来る運転経歴と分析力、判断力を身に付けた事やネットワークがあるので12点検などは出しませんが、車初心者で不安な方はイエローハットなどの12点検に出すのも良いと思います。ディーラは高いですから。

私は車検以外の整備には出した事ないですね。
ディーラでは新車時初期点検(1000キロ、5000キロ)を受けただけという曲者です・・笑。
年間2.7万から3万キロ走りますので、オイル交換などで年3回知人を尋ねます。
40万キロ乗り続ける為に費用は掛かりましたが、車検時のみの整備に一括していますから不都合はありませんてしたね。
知人の元ティーラメカニックの自営整備士&中古車店経営の整備士兼任(4名、その内二人は小中の同級)が居まして土曜などにて、思い立った時にお茶菓子持って雑談目的で良く行く馬鹿者です・・爆
[Res: 12330] Re: ついに車購入!!!質問というより相談です。 投稿者:Captino 車種名:旧型マーチ・・・? 投稿日:2006/09/02(Sat) 23:36
みひらさんぺいさん、ありがとうございます。
走行距離が少なすぎて少し不安だったのですが、安心しました。

12ヶ月点検のお話も役に立ちそうです。
親には一切お金を出してもらわないという条件で説得し続けてきたので、これから大変になるかもしれませんが、がんばっていきます(>_<)

[12277] ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:トシ 車種名:ワゴンR 投稿日:2006/08/27(Sun) 23:13
初めまして。
今は18で金がなく家のワゴンRに乗ってます。
最近、車好きの友達に影響されてシルビアと言う車が欲しくなってきました。

で、雑誌など読んでみると今スポーツカーにはシャコタンにツライチと言うスタイルが流行ってるらしいのですが、ツライチとはどう言う意味なのでしょうか?
ツライチの他にツラウチと言う用語もあるらしいのですが、どう違うのでしょうか?
しょうもない質問で申し訳ございませんが、分かる方教えて頂きたいです。
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:YUKI 車種名:FC3S&W10アベニール 投稿日:2006/08/28(Mon) 14:12
初めましてこんにちは。
  調べて無いので確証は無いですが、「ツライチ」というのは、タイヤを真上なり前から見た時に、フェンダーからはみ出るか出ないか位にする仕様 の事ではないかと思うんですが。。
よくエスティマ・オデッセイ系やセルシオ・グロリア・シーマ等のセダンからワゴンRでもやってる人はいますね。見た目がもの凄く片減りしそうな位キャンバー角付けてますが(;´Д`)
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:ベック 車種名:CEアコード 投稿日:2006/08/28(Mon) 19:51
改造もいいんですが、犠牲にするものも多くあることを知ってから手を出すべきです。
平たく言えば、大金を使って、乗り心地や快適性を失って、見た目を得る(人にもよるけど)といった感じでしょうか?
自分は今の車でそれがどういうことなのかよく分かりました。
次の車は勿論ノーマルで乗ります^^;
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:ユキ 車種名:GTO 投稿日:2006/08/28(Mon) 23:25 <HOME>
ツライチはYUKIさんのいう通り、フェンダーの端と同じ位置にタイヤ屋ホイールの外側が来るセッティングです。
ツラウチはフェンダー内に収まっていること。
ツラウチの中でも、被せや被りというのはタイヤの上のほうがフェンダーパネルによって見えなくなっている(フェンダーがタイヤに被さっている状態)ことです。
ここまでくるとかなりのネガティブキャンバーになってきますね。
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:みひら 車種名:205 投稿日:2006/08/29(Tue) 00:04
画像をご覧あれ。RX-7とブルーバードですね
http://www.geocities.jp/rotary_feeling/friend_car/umafc.html http://www3.ocn.ne.jp/~egihson/bb.text/bb.page1.html
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:プロトタイプ@元・走り屋 車種名:HNR32 GTS4-t 投稿日:2006/08/29(Tue) 01:05
ごぶさたしてました。

足回りはノーマルが一番いいっすよ。チューンって結構、経験と知識がいりますので.....。
実際にサーキット走行等を行い、不満を感じたら自分の理想に合うように向けて行くのがいいと思いますよ。街乗りだけならノーマルで十分です。吸排気系を突き詰めてからでもいいと思いますよ〜。ちなみに、「チューンドはノーマルの数倍寿命が縮む」ってのを常に心に留めておいてください。愛車と末永く付き合う為の鉄則です。

<<最近、車好きの友達に影響されてシルビアと言う車が欲しくなってきました。>>
今時入手可能なシルビアだとS13、S14、S15ぐらいだと思いますが、どれがお気に入りでしょうか?
年式、使用状態などを考えるとS15かS14がいいかもしれないです。
S13は末永く乗ると決めればかなりの出費を覚悟したほうがいいと思います。車体、エンジン等もかなりヤレてる思って下さい。ちなみに私のR32スカイラインはS13とだいたい同年代ですが、昨年の車検だけで35万円超掛かりました(; _ ;) 出来の悪い子ほど可愛いというか......。
コストパフォーマンス等を考えると、S14、S15がお勧めです。まあ、車なんてのは本人がよければそれでいいと思うので、後悔しないように自分の好きな車に乗るのが一番だと思いますよ〜。
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:ベアトリーチェ 車種名:アコードワゴン 投稿日:2006/09/01(Fri) 20:58
18か 
その年で180SXに乗った人からすれば
やめとけ
維持費を親に・・・なんてダサいことは問題外
てかイジルなんて職ねぇと無理
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:ベック 車種名:CEアコード 投稿日:2006/09/01(Fri) 22:21

何でそんなに偉そうなんですか?
人に忠告する前に自分の言葉遣いを見直してください。
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:なべ 車種名:S13 投稿日:2006/09/01(Fri) 22:45
似たような年でS13乗ってますが…保険で月3万取られますよ
そこにローンだとか燃料代とかで僕の場合だと月5〜6万前後ですね

足回りはヘタに構うよりノーマルに越したことはないですよ
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:ユキ 車種名:GTO 投稿日:2006/09/01(Fri) 23:40 <HOME>
なんだかネガティブな内容が多いですねぇ・・・(悲

たしかに免許を取ったばかりで近くにかっこいいと思えるクルマに乗っている人がいるのであれば、あこがれるのも無理はないでしょうし、それを現実にしてみようと思うのも当然でしょう。

「シルビアに乗りたい」そう思っているのなら、乗るためにどうすべきかを知る必要があります。
スポーツカーには多くの壁があり、それをどう乗り越えていくかがわからなければ、買ったとしてもすぐに手放してしまうことになってしまいます。
私もネガティブな雰囲気になっていますが、それだけは忘れないでください。

スポーツカーに乗るための壁は、
維持費、保険料、ガソリン代です。
すべてがワゴンRの数倍となることは覚悟しないとだめです。

それらを乗り越え、シルビアに乗れるよう、頑張ってください。
まずは勉強からですよ!
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:しん 車種名:シルビアS14Q's前期 投稿日:2006/09/02(Sat) 06:30
はいはいそんなシルビアに乗ってますよ!S14ですけど・・・

お金がないならやめましょう。けどまだ18なんですからあと2年ぐらい必死に
バイトをしてお金を貯めてみてはどうでしょうか?それからでも遅くはありませんよ

ちなみにツライチというのは流行っていますがシャコタンは・・・時代遅れだと思います。あと周りに迷惑になるような改造はやめましょう。もちろん車検にも対応するような改造にしましょう。常識の範囲内で改造を行うならば車への負担も少なく無駄にお金もかからずに乗れますよ。

ちなみに自分は22で保険は月7千ですけど・・・車両はなしです(泣)
故障も3年間ほとんどなく(夏にバッテリーが逝っただけ)日頃からメンテナンスすれば大きな故障にはならないでしょう。

なんかネガティブな意見が多いですが、乗りたければ乗るのが一番!(もちろん保険代や維持費は自分持ちで!親に持ってもらうのはダメです)

常識を持って無駄遣いなどをしなければ180SX乗りの方のようにはならないでしょう。

あと一つ・・シルビアというと走り屋のイメージが強いですが、走り屋なんてものにはならないようにしましょう。ここは文字通り走り屋でない車好きのためのサイトです。走り屋は周りに迷惑になるだけでなくお金も相当かかります。絶対にやめましょう。

ただ純粋にスポーツカーに乗りたくて大切に乗りたいというならば月8万ほど稼いでいれば維持は容易だと思いますよ。
[Res: 12277] Re: ツライチ…?ツラウチ…? 投稿者:れいたん 車種名:フィット1.3 投稿日:2006/09/02(Sat) 07:14
シルビアいいですね〜
昔のS13も好きでした
S15なんて乗れるのなら是非乗ってみたいですけど…ああいう尖ったスポーツカー然としたスタイルには本当に憧れちゃいます。

18で乗れるのなら乗ってみてもいいのでは?
きっとファミリーカーにはない楽しみがあると思うので。


ただ保険にはきちんと入ってた方がいいですし、バイトか何かをして購入時少しでも自腹を切るときっと車に乗る楽しみが増えると思いますよ。


[12279] オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:あかね 車種名:ワゴンR 来週から新型モコ☆ 投稿日:2006/08/28(Mon) 09:15
はじめまして(*^^*)いつも楽しく勉強させていただいています。
実は、今週末に新型モコが納車されることになりました!
今はとてもワクワクしています。

そこで質問なのですが、過去ログを見ていると新車には『慣らし運転』をした方が良いとありました。
しかし、最近の車は精度が上がってきていて『慣らし運転』の必要がないともありました(?)
初めての新車なので、大事に乗って行きたいと考えています。無茶な運転はしないつもりですが、オートマに『慣らし運転』は必要なのでしょうか?

また、燃費をできるだけよくしたいと考えています。
フットブレーキの代わりにエンジンブレーキを使うと燃費が向上されると過去ログにあったのですが、オートマの場合D(ドライブ)からLや2(セカンド)にシフトチェンジすればいいのでしょうか?
それは車に悪影響はないですか?

いきなり質問ばかりになってしまいましてすみません(*>_<*)
過去ログではミッション車というのが前提と感じられたので、オートマの場合はどうなのかなぁと思い、質問させていただきました。
もしよろしければ回答の方をよろしくお願いしますo(_ _*o)
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:ナツミカン 車種名:トレノXZ 投稿日:2006/08/28(Mon) 09:57
オートマのトレノに乗っているナツミカンです

エンジンブレーキと燃費の関係についてですが、一定の回転数以上で (アクセルオフにより)エンジンブレーキが効いてる状態だと燃料カットが働くいて、それで燃費が良くなるみたいですね

私も下り坂では エンジンブレーキをよく利用してますよ。方法は (オーバーレブしないように)先にブレーキで減速しておいてから「D」→「セカンド」とシフトダウンすれば良いです

「L」(1速)はマニュアル車だろうとオートマ車だろうと 基本的に発進時以外は使わない方が良いです、ミッションが痛む原因になりますからね。
  そのためか最近のオートマ車の場合 最初から「L」が無い車も多いみたいです(うちの母の乗ってるデュエットがそうでした)
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:あかね 車種名:ワゴンR 来週から新型モコ☆ 投稿日:2006/08/28(Mon) 18:12
>ナツミカンさん

早速のご回答ありがとうございます。
オートマでもエンジンブレーキは効果有りなのですね☆早速試してみようと思います。

「L」は発信時以外は使っちゃ駄目なんですね。新発見です(☆o☆)!?
それについて新たな疑問が沸いてきました。
以前知り合いの方が運転していた際、急な坂道では「L」を使って登っていましたが、
「L」は基本的にどのような時に使うものなのでしょうか?
坂道発進?坂道で「D」や「2」ではキツイ時??

もしよろしければご回答の方、よろしくお願いします。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:fully 車種名:16系アリスト(欲しー) 投稿日:2006/08/28(Mon) 19:56
あかねさん
はじめまして、fullyともうします。

基本的にはLは急な登坂の場合や駆動力(力)を
必要とするときに使います。今のオートマはそうでもないかもしれませんが
昔の古いAT車は変速制御(電子制御AT)が無いので上り坂にも3速になることは
しばしばありのぼらない・荷物をつんでるとパワー不足を感じるなどありましたね。
ATなので踏めば勝手にギア切り替わるしょっていわれたら元もこもありませんが基本的に2速以下には落ちることはめったに無いので自分でLレンジにかえて使用することがあります。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:ナツミカン 車種名:トレノXZ 投稿日:2006/08/28(Mon) 20:02
まず、オートマ車での急な坂の坂道発進は マニュアル車を運転する要領で サイドブレーキを利用すると良いです。
  シフトレバーを「D」に入れ ブレーキを踏んだ状態でサイドブレーキを引きます。次に (マニュアル車の坂道発進のように)ブレーキから足を離し アクセルを踏んでいく、車が進み始めたらサイドブレーキを戻して 発進すればいいです

急な上り坂の場合は 「D」ではエンジンがつらそうなら、「2」に入れて上っていく。さらに 「2」でも失速するようなすごく急な上り坂なら アクセルを強く踏んでキックダウンを使う(これなら自動で「1」に落ちて加速できますから)

急な下り坂の場合は ブレーキである程度 減速しておいてから「2」に落としてエンジンブレーキとブレーキを利用して下っていく。「2」のエンジンブレーキでもほとんど効かないような ものすごく急な下り坂の場合 「L」に入れて さらに強いエンジンブレーキとブレーキを利用して下っていく

最後の「すごく急な下り坂の場合」で「Lも場合によっては使う」と書きましたが、私が免許を取って3年ですが 今のところ 実際に「L」を使ったことは無いです。そこまでエンジンブレーキが必要になってくるような下り坂って無かったですから (^▽^;)

私の運転は(教習所以降は)独学で憶えた運転なので 他の方の意見もぜひお聞きしたいです
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:ナツミカン 車種名:トレノXZ 投稿日:2006/08/28(Mon) 20:18
ちなみに この写真がうちの近所で一番 急な坂です。勾配12%、このくらいなら「2」にシフトダウンするだけで十分 走れてます
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:みひらさんぺい 車種名:プジョ−205 投稿日:2006/08/28(Mon) 21:22
こんにちは はじめまして

慣らしが必要と感じるなら行った方が良いでしょうが、意味が無いと思うならやらなくて構わないでしょう。
500キロ走った時点でイエローハットもしくはオートバックスなどで一番安いエンジンオイルで良いから交換して、交換作業をピットの邪魔にならない場所から見せてもらい抜いたオイルも見せてもらうとエンジン内部の摩擦で発生したスラッジ(鉄粉)でオイルがキラキラしてますよ。ある程度の距離を走るまで鉄粉は大量に出ます。

メーカーは慣らしは不要と話しても、知り合いのメカニック4人は(メカニック歴15年〜30年、元トヨタ、元日産、元ホンダの現役自営整備士、中古車店経営しながらメカニックも兼任の4人)今の車でもエンジンなどアタリが付くまでそれなりに時間が掛かる(つまり、丁寧な慣らしはしなくても良いが慣らしに近い事はしていた方が良い)と言います。エンジンの慣らしの方法も千差万別なのでF1エンジンみたいにベンチの上で送風機で風を送り冷却しながら1万回転回したまま10時間、次は1.5万回転回して10時間回してレスポンスの良い最高に回るエンジンに仕上げるのだと元ホンダの友人は言います。(彼はホンダが独自に行っている本田技能検定1級で全国ベスト3に入る実力者)

見解は人それぞれなので、どうしたら良いかはご自身の判断で。
http://www1.coralnet.or.jp/maxitout/sub14-20.htm http://s2kgold.cside3.jp/s2kgold_012.htm
(ドイツのメーカーにはエンジンからのスラッジ早期除去の必要を謳う社もあります。取扱説明書に記載)

AT(トランスミッション)そのものは過度な負荷を与えなければ、エンジンに気を使う以外に何かを行う必要はないでしょう。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:あかね 車種名:ワゴンR 来週から新型モコ☆ 投稿日:2006/08/29(Tue) 07:51
皆様、たくさんの回答ありがとうございます。

>fullyさん

初めまして☆
やはり、坂道などでパワー不足の時に使うものなのですね。
「L」は普段まったく使ってなかったのですが、納得です。
街中で急な坂道ってなかなかないですもんね('〜')?


>ナツミカンさん

やはり、オートマでの自分で行うシフトチェンジは主に坂道の上りと下りなんですね。
確かに、急な坂道の下りでフットブレーキばかり使っているとブレーキが効かなくなるって
教習所で習った気がします(べーパーロック現象?)。
「L」は使う機会が無さそうですが、「2」はうまく使い分けて行きたいと思います(*^^*)


>みひらさんぺいさん

初めまして☆
大変親切な回答ありがとうございます。リンク拝見させて頂きました。
『慣らし運転』に関しては、無茶な運転はしてはいけないけど、あまり神経質になる事もないという感じでしょうか(^^*)?
初めての新車なので、大切に乗って行きたいと思います。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/08/29(Tue) 10:20
>>慣らし運転
慣らしはエンジンを含め全ての機械がスムーズに動くように
最初はゆっくりと使ってあげる。という意味ですので、AT/MTに限らず、
行われるものです。
実際、慣らしをすべきかどうかは色々議論が分かれるところですが、
最近はあまり神経質になることもないなどと聞きます。
それでもやはり、最初の1000kmではエンジンオイルとギアオイル(デフオイル)は
変えてあげたほうが良いと個人的には思ってます。
(みひらさんぺいさんもおっしゃっている、あの金属粉を見てしまうとね・・・)
ATF(ATのオイル)の場合は、むやみに変えない方が良いとの意見も聞きます。

ワゴンRのデフオイルはATFと共用だったかな・・・???
MTの場合はミッションとデフオイルは共用でしたけど・・・

>>ベーパーロック
ブレーキを長く使い続けると、ブレーキバッド・シューが加熱します。
過剰に加熱すると、パッド・シューの摩擦係数が低下し、ブレーキが効きにくく
なる現象のことを、「フェード現象」と言います。

細かく言うと、パッド・シューに含まれているとある物質が、
高音になることでガス化(蒸発・揮発・燃焼による)して、
ブレーキとディスクの間に膜を作ってしまい、パッド・シューが
ディスク・ローターにきっちり当らなくなり、効きにくくなるのです。

一方、ベーパーロック(ヴェイパーロック)現象とは、同じようにブレーキが
加熱することに起因するのですが、ブレーキを作動させるオイル(フルードといいます)に
その熱が伝わり、オイルが沸騰(もしくはオイル内に含まれる水分)してしまい、
油圧配管内に気泡が発生。この気泡がブレーキペダルを踏んだ力を遮断してしまって、
ブレーキが動かなくなる現象です。

いずれも原因は過剰な加熱によるものですが、現象は異なります。

どっちにしろ、長時間ブレーキを踏み続けるとこのような現象が発生する
可能性が高まりますので、「踏みっぱなし」にならないように気をつけましょう。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:あかね 車種名:ワゴンR 来週から新型モコ☆ 投稿日:2006/08/29(Tue) 17:37
>たけるさん

丁寧なご回答ありがとうございます。

ベーパーロック現象とフェード現象・・・
なんとなくで覚えていましたが、しっかりと理解できた気がします!

「慣らし運転」についてはみなさんのアドバイスから、「無茶はさせず、神経質にもならず」を目標に
徐々に慣らして行きたいと思います☆
エンジンオイルは5000km又は半年と聞いておりましたが、最初は早めに交換するのが良いんですね(*^^*)

すみません、もう一つ質問です。
ギアオイル=デフオイルで、ATFオイルはAT車のデフオイル?
それとも、デフオイルとはギアオイル・ATFとは別物???
調べてみましたが、こんがらがってきてしまいました。。。(+_+`)
これは車種によって異なってくるものなのですか?


#いつもたけるさんの丁寧で分かりやすいご回答、尊敬しています。
#これからも質問する機会があるかもしれませんが、その際はよろしくお願いします♪
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:ユキ 車種名:GTO 投稿日:2006/08/29(Tue) 20:00 <HOME>
エンジン内部にあるオイルはエンジンオイル。
ミッション内部にあるオイルはミッションオイル、ギアオイル。
デフ内部にあるオイルは、デフオイル、デフフルード。
パワステタンク内部にあるオイルはパワステフルード。
ブレーキマスターシリンダー(でいいのかな?)内部にあるのはブレーキフルード、ブレーキオイル。
油圧クラッチのMT車にはクラッチフルード。
AT車にはATF(AT車のクラッチフルード)。
ですかね?

間違いあったらすみません・・・
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:みひらさんぺい 車種名:プジョー205 投稿日:2006/08/29(Tue) 20:43
こんばんは あかねさん

私の回答が何の役になったのなら光栄です。
ガソリンやオイルの専門家なので過去レス(昨年)に私の専門分野の見解を提示したが、その程度の人間に過ぎませんのでお役に立てれば嬉しいです。
一応、新車を買われた時は走行距離が1000キロ、3000キロ(この時はエレメントも交換)、5000キロ(その後は5000キロでも良いでしょうが、加給エンジン(つまりターボ)では無いのなら、日常の使用に於いて一度の走行が常に5〜6キロと短距離、常に渋滞の道路を走る(都心に近い交通状況)という場合を除き、オイル交換は1万キロで大丈夫であり、日常走行にて5000キロ程度で劣化するようなオイルは自動車メーカーの要求基準を全く満たしていないので、API.ILSAC規格をクリアしていない一部の激安オイルにを除き、1万キロ交換で問題無いオイルを各メーカー共に製造しています)に達した時にオイル交換しますとシリンダーのスクラッチ軽減の見地からとても有効的です。
ディーラのオイル交換は料金が高めですので、イエローハットなどで規格適合のオイルがとても安く交換可能ですから、それなどをお勧めします。

こんばんは たけるさん お久しぶりですね。
自動車用鉄板素材の質問以来ですが、その節はお世話になりましてありがとうございました。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:あかね 車種名:ワゴンR 来週から新型モコ☆ 投稿日:2006/08/31(Thu) 08:05
>ユキさん

丁寧な回答ありがとうございます。
オイルにも色々な種類があるのですね(*^^*)
それぞれについてしっかりと理解して、こまめに交換等のメンテナンスをしていきたいと思います☆


>みひらさんぺいさん

ガソリンやオイルの専門家さんなのですね☆詳しい回答ありがとうございます。
最初はこまめにオイルを変えてあげた方が良さそうですね。
エレメントもエンジンオイル交換の2回に1回のペースで交換するのが良いみたいですね。
土曜日の納車の際に、他には何をどのペースで交換すべきなのか等のメンテナンスについて
しっかりと聞いてこようと思いますp(*^▽^*)q


みなさん、本当にありがとうございました。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/08/31(Thu) 19:00
>>デフオイルとミッションオイル

FR車の場合、ミッションとデフギアは離れた位置にありますので、
オイルは各々別々に入れ替えが必要です。

FFの場合は、ミッションとデフは一緒のケースに入っていることが多く、
オイルも一体(一体という表現でいいのかな)になっていて、
ミッションオイル交換=デフオイルも交換という意味です。

以前乗っていたアルトのMTも、今のコペンのMTもこの形式です。
アルトはワゴンRと基本的に同じ構造ですので、MTなら間違いないですが
ATとなると、ATフルード(AT用のミッションオイルと思ってください)が
デフオイルも兼ねている??という点に疑問が・・・

このあたりは、みひらさんぺいさんが詳しいかな・・・
ATFとギアオイルって粘度が違いますよね?
ATFをデフオイルとして使うことってあるんでしょうか?

やっぱ、ATの場合はATFとデフオイルは別々のような気がします。
(ディーラーに聞けばすぐにわかることですけどね。)
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:みひらさんぺい 車種名:プジョー205 投稿日:2006/08/31(Thu) 20:28
こんばんは たけるさん

>ATFをデフオイルとして使うことってあるんでしょうか? というご質問。

ATFも使えないという事はありませんが、車種による設計基準により可、不可が大きいですね。スープラなど、デフとは異なりますがマニュアル・トランスミッションオイルにATFを指定しています。
ATFは産業用機械、工作機械の分野にて用途が大きく、産業用機械などはメンテナンス無しに長期運転が可能という条件が要求され(ヘタに整備すると壊れるという現象が起こるので)何もしないで長期使用に耐えるという要求を満たすために、産業機械用ATFの研究はエンジオイルより進んでおりまして、自動車のデフレンシャルにATFを使用する事も不可能では無いのですが、その車種にての設計要求を満たしているなら問題なく大丈夫です。
[Res: 12279] Re: オートマの慣らし運転&燃費向上のためのエンブレ 投稿者:チャム 車種名:R34 GT-R 投稿日:2006/08/31(Thu) 23:13
>ATFも使えないという事はありませんが、車種による設計基準により可、不可が大きいですね。スープラなど、デフとは異なりますがマニュアル・トランスミッションオイルにATFを指定しています。

ゲトラグ製のミッションがそうですね
割に低い粘度のオイルが指定されてまして、社外品のミッションオイルを使うよりも、純正指定品の方が相性が良いようです
むしろ、普通のFR用のミッションオイルなんて使うと、入りが渋くなるそうです
34R用で言えば、日産純正品の缶には「BNR34スペシャル」となんだかすごそうに印刷してるんですが、なんでも中身はJOMO製のATFだそうです
粘度が低いと言うことで、そのさらさらがシフトの入りの良さの元です
シングルクラッチならそんなにも思いませんが、ダブルクラッチなら一気に「シャコッ」とギアが入っちゃいます
と言うわけで、国産なら80スープラ・R34GT−R・GTOあたりがそうです

けど、本題のATFをデフオイルとして使うのは、おいらは聞いた事はないですねえ

[12301] ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:きゅうまるけ 車種名:Kei 投稿日:2006/08/29(Tue) 14:15
こんにちわ。
題名の通りなんですが、ターボタイマーって必要なんでしょうか?
大抵の人に聞くと、街乗りだけなら必要ないという答えなのですが、
私の家は山にあるため、相当気をつけないとターボが発動しっぱなしで家に着いてしまいます。
心配なら着けときゃいいじゃん、と言われそうなのですが、予算の関係で無理できないです…
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:プロトタイプ@元・走り屋 車種名:HNR32 GTS4-t 投稿日:2006/08/29(Tue) 15:20
あれば便利ですが、無くても1分程度のアイドリングでクールダウンすればOKっすよ。ただ1分くらい車のなかでボケーッとしなくてはなりませんが.....。アフターアイドル無しのエンジン停止は避けた方がいいですよ−。得に冬場は気を付けましょう。

ちなみにATでしょうか??ATならばリモコンで操作できるエンジンスタータ&ターボタイマーなんてものが結構ありますのでどうせ着けるならエンジンスタータ兼ターボタイマをつけると得した気分(?)

余談ですが、私はMTなのでエンジンスタータは使えません.......。近くに誰も居ないのに突然エンジンが始動する車を見ると単純に「うらやましい〜(涎)」です。
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:fully 車種名:16系アリスト(欲しー) 投稿日:2006/08/29(Tue) 23:37
やっぱろ合ったほうがターボにはいいですよ。それに坂を上るとなると更にあってもいいかもですね、オイルがターボに回らなくなって焼きつく原因になりますので。
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:きゅうまるけ 車種名:Kei 投稿日:2006/08/30(Wed) 09:45
おはようございます。ご意見ありがとうございます。
確かに、停車後すぐに切らずに待っていればいいんですが、つい癖で止めてしまうんです。
気をつけていれば問題ないのかな、とも思うんですが、でも装備しているとカッコいいような気もするし・・・暫くはガマンします。
最近のスターターって、ターボタイマー機能があるんですね!
私もMTなので使えませんが(笑)

すみません、話が変わってしまいますがもう1つ質問させてください。
父親がATのターボ付ワゴンRに乗っているんですが(母親がエブリィ…SUZUKIばっかり)、キーを抜いてもエンジンが止まらず、ブレーキペダルを踏むと止まるのですが。
これって何なんでしょう?簡易ターボタイマー?それとも故障?
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:トレイル 車種名:S15 オーテック 投稿日:2006/08/30(Wed) 13:53
パッケージ上ではMT車は装着不可ということになっていますが、
スターターはMTでも付きますよ(^^)
私もMTですが問題なく装着しました。

私はNA車なのでタイマー機能は使いませんが、機能自体はあります。
私も1分程度のアフターアイドルで良いかと思いますが、忘れてしまうようでしたら
停車する少し前からブーストをかけないような惰性走行をして停車すれば良いのでは
ないでしょうか?(ジョギング後のクールダウンと同じように考えれば・・・)

ちなみにスターターを装着する場合、ATならサイド引いてパーキングにレバーを
入れておかないとスターターは使えないようになっているようですが、MT車に
AT車用を使うとサイドを引いていようがいまいが、ギヤが入っていようがいまいが、
全てエンジンはかかってしまいますので、その点は十分にお気をつけください。

[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:プロトタイプ@元・走り屋 車種名:HNR32 GTS4-t 投稿日:2006/08/30(Wed) 20:49
キーを抜いてもエンジンが止まらず、ブレーキペダルを踏むと止まるのですが。
これって何なんでしょう?簡易ターボタイマー?それとも故障?
>>どーでしょう??症状的には私のターボタイマーと似た動きですね。キーを抜いた状態で走行できないようにする為にそのような機能が着いているターボタイマーがありますが.....。私の場合は、アフターアイドル中にサイドブレーキを下ろしたり、ブレーキを踏むとアフターアイドル時間数内であっても強制的にイグニッションオフになります。お役にたてずに申し訳ありませんが...。

MTへのスターター取り付けはできますが、誤動作による事故等考えられるのでお勧めはできませんね。冬場にブレーキが凍り付くような寒冷地は厳禁ですよ。ちなみに私の所は真冬はブレーキが凍り付くのでサイドブレーキは引かず、ギアを1stかRで駐車しなければならんので......。ニュートラル+サイドブレーキが癖になっているのであれば無問題ですが....。ただMTに装着した場合、車検の時に怒られそうな...。
トレイルさんは問題なく車検通りました?
ちなみにハーネスはAT用でいいんでしょうか?だったら着けてみたいなぁ.......。
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:トレイル 車種名:S15 オーテック 投稿日:2006/08/30(Wed) 21:57
>>プロトタイプ@元・走り屋さん
おっしゃる通り、寒冷地や坂の多い地域だとギヤを入れて停車するので厳禁ですね。
ハーネスはAT用でも装着できます。現在装着中です。
が、後からMT車用のニュートラルセンサーを取るものがあることを知りました。
これで、MT車でもサイド+Nでのみ動作するようです。
私も変換予定です。

以前、MT車にスターターを装着した車両がスターターによる暴走で死亡事故を
起こしたニュースがありました。

私の上の投稿だと最初の3行が勧めているような感じになっていますね・・・。
申し訳ありません、私もオススメはいたしません。
ですが、やはり便利ですね(^_^;)言ってることが矛盾してますが。

先日、3度目の車検を受けましたが、通っています(ディーラーにて)。
詳しくは分かりかねますが、そこまでは項目にないのではないでしょうか。
「電装品を多く装着しているようなのでバッテリーの容量をアップしてください」
と言われ純正の40B19Rから46B19Rにアップしています。

スレの話題からずれてしまいました。スレ主さん、申し訳ありません。
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:プロトタイプ@元・走り屋 車種名:HNR32 GTS4-t 投稿日:2006/08/31(Thu) 01:03
トレイルさん>ご回答ありがとうございます。サイド+Nのセンサー感知あれば安心ですねY(^_^)Y
それを聞いたら更に欲しくなっちまいました。お勧めできないが欲しい.....。確かに私も矛盾しとりますな(^_^;)

きゅうまるけさん>スレの話題からずれてしまいました。誠に申し訳ございません。
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:きゅうまるけ 車種名:Kei 投稿日:2006/08/31(Thu) 09:02
おはようございます。

>スレの話題からずれてしまいました。誠に申し訳ございません。

いえいえ、とんでもないです、いろいろな情報ありがとうございます。
MTでもスターターが使えるのですね。
でも私の場合、気まぐれにギアを入れておいたりするので、なんだか不安です(笑)
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:ヒロタツ 車種名:Z33 投稿日:2006/08/31(Thu) 16:37
自分も昔っしに180SX乗ってた時、ターボタイマーを付けてたのですが、あれってサイドブレーキを降ろすかフットブレーキを踏むとエンジンを強制停止できたと思うのですが、これを利用して、ターボタイマーを強制終了しなかった時にだけスターターが使える様にしてもらえば良いのでは?
と言うのも現在自分はセキュリティーに付いてるスターターを使ってるのですが、(NAなのでターボタイマーも付いてるが必要なし)その際、スターターが使える条件が有りまして、キーを抜いてもエンジンを止まらなくしてもらい、(きゅうまるけさん所のワゴンRの様に)キーを抜いて車外に出てドアを閉めて初めてエンジンストップ。これが条件です。この後ドアを開けるかフットブレーキで強制停止するかで解除され、スターターは効きません。
これだと、キーを抜いて車外に出る際ターボタイマーでエンジンがかかったままなので、うっかりギアが入ったままだとか、フットブレーキを踏んでエンジンを切ればギアが入ったままでもターボタイマー作動されず、スターターも作動されません。(あくまでも、ターボタイマーが切れてからわざわざ車内に入ってエンジンをかけずにシフトを入れないことを前提)説明がヘタクソですみません(^_^;)
[Res: 12301] Re: ターボタイマーは必要ですか? 投稿者:チャム 車種名:R34 GT-R 投稿日:2006/08/31(Thu) 23:12
ターボタイマーですか?
別にいりませんよね、なくてもエンジンを切る前にちょっとだけ「ぼーっ」としてたら良いだけですし、アクセルベタ踏みの全開走行を続けた訳じゃあるまいし気分の問題でしかありません
そもそも説明書に、この手のクールダウンの指示でも書いてあるならともかく、そんな話はおいら聞いた事がありません

それからスターターをMT車に取り付けるのはやめましょう
今のMT車はクラッチスタートシステム(クラッチを踏まないとエンジンがかからない)が全ての車に採用されてますので、わざわざキャンセルしてから取り付ける必要があります
確か、平成10年頃に、暖機のために窓越しにエンジンをかけたところ、ギアがニュートラルに入って無くて、その車の前後でかがんで遊んでいた子供が、突然動いた車にひかれた死亡事故が立て続けに起きたので、11年か12年のモデルチェンジかマイナーチェンジ以降の車がこの仕様になったはずですし、遅くとも14年式以降は全てクラッチスタートのはずです
キャンセルと言っても、回路をショートさせるのが普通ですから、そう言う普通しないような事をしていて、万が一の事故の場合のリスクまで考えるといかがなものでしょうか
まあそれ以前の古い車なら、その通りつけられるのでしょうが、いくら便利でも危険な代物はどうかと思います
ちなみに、おいらの愛車の34Rは13年式の後期型(12年8月のマイナーチェンジ)なので、クラッチを踏まないとエンジンがかかりません

[12315] アイドリング 投稿者:Jun 車種名:MSアテンザ 投稿日:2006/08/31(Thu) 16:45
MTターボ車に乗っているのですが、
アイドリングはギアNでクラッチ放した状態でも大丈夫でしょうか?
クラッチ踏んだ状態で1〜2分程度待つのが面倒なので、
故障等の原因になったりしますか?
[Res: 12315] Re: アイドリング 投稿者:たける 車種名:コペン 投稿日:2006/08/31(Thu) 18:45
他のスレでも議論されている、停車後のアフターアイドリングのことでしょうか?
そう判断しつつ、
>>「クラッチを放した状態」
とは、クラッチペダルを放した状態=クラッチは繋がっている状態ということで
良いですよね?

その前提で・・・

ニュートラルとクラッチオフとの違いは、ミッションケースの中で、
インプットシャフトが回っているか否かの違いです。
(もちろんクラッチの接続・開放の違いもありますが。)

アイドリングという低い回転で、なおかつ1〜2分という時間なら、
何も心配は要らないと思います。クラッチ踏んでも踏まなくても(Nでも)
楽な方を選べばよいと思いますよ。
[Res: 12315] Re: アイドリング 投稿者:マサヒロё 車種名:HCR32 投稿日:2006/08/31(Thu) 21:06
基本的に、ギアはニュートラルでクラッチを離した状態が一般的なのではないでしょうか?
僕は日本の教習所には通ったことがないので、どう教えられるのかは知らないのですが、
クラッチを踏みっぱなしにすると、クラッチディスクを圧着させる、簡単に言えば強力なバネを
ずっと踏み込んでいることになり、いためる事になるようです。
その他レリーズにもずっと負担をかけることになりますから、クラッチは離してNでいいと思いますよ。
[Res: 12315] Re: アイドリング 投稿者:Jun 車種名:MSアテンザ 投稿日:2006/08/31(Thu) 21:10
たけるさんありがとうございます。

>>クラッチペダルを放した状態=クラッチは繋がっている状態ということで
良いですよね?

停車後 エンジンON ニュートラル クラッチペダルから足を放した状態です。

問題無いのであればエンジンを切る前にNにし、クラッチペダルから足を放して、
アイドリングをしようと思います。
[Res: 12315] Re: アイドリング 投稿者:Jun 車種名:MSアテンザ 投稿日:2006/08/31(Thu) 21:17
マサヒロёさんありがとうございます。
MT車は教習所以来なので、忘れてました。
基本的に、ギアはニュートラルでクラッチを離した状態が一般的だったんですね!